红酒和大骨头汤

    2013年7月21日星期日晴

    红酒和大骨头汤

    老爹的朋友邀请我们一家去家里做客，晚餐自然是少不了的。说起晚餐，自然就要想到菜式和酒水。

    这次家庭小聚只是随意的聚餐，朋友叔叔自己下厨，炖了大骨头汤，还做了一道酸菜鱼，此外还有爽口小菜皮蛋豆腐，喝的汤则是味道鲜明的罗宋汤。

    大骨头汤的味道微微咸了些，酸菜鱼不是很酸，皮蛋口感一般，罗宋汤的味道很好，不过还是忘记了放盐。生活就像是桌子上的这一道菜，或是口重了，或是口感不尽人意，或是吃着还好，却少了调料。已然端上桌子的菜无法回到它们刚下锅的时候，就算再加水或是加盐，也无法改变它的本质，只能越加越变味。就像写到一半的小说，人物性格已经深入人心，无论他怎样偏离预定轨道，却怎么也无法回到刚出场的时候，也无法去做任何修正。

    当然，除了吃的，喝的也很关键。今晚那喝的是放在高脚杯里的红色透明液体，味道酸涩略带甜味，它是酒场必不可少的关键嘉宾。一直以来，酒就是一种饭局不可缺席的饮料，它的价值甚至大于吃饭本身。相较于罗宋汤和大骨头汤，一杯酒，显然能比满足人们的口腹之欲还要有它的价值。微微摇晃杯底的红酒，透过淡黄色的灯光，举杯，小酌一口，感觉还是享受的。

    尽管大骨头汤和红酒是不相配的，但是饮食作为文化载体的一部分，红酒所代表的西方文化和大骨头汤所代表的西方文化，都不过是人类漫漫长路上发掘的一点点代表性的文明痕迹。他们的同席同宴，就像交融的文化，已然看不出什么不妥和稀奇。

    我们像白菜一样，奔波在一个被称为锅的终结钵体中，它装着理想与现实翻来覆去，有盐有醋，爆炒地散发出白菜本身的菜香。我们都是这样，被爆炒过的躯壳才有香气弥漫，放在冷柜里的命运，只是酸臭发霉。

    大骨头汤的命运不若罗宋汤，因为它太咸了。就像人们总是讨厌性格脾气都又急又重的人，还是喜欢淡然一些的口感，喜欢简单一点的人。现代社会，吃得好了，视觉疲劳、听觉疲劳，让人想不到的还有味觉疲劳。总是吃些油腻的味道重的，到最后，所有油腻的口重，都成了记忆回放中都不停倒带和回忆。

    大骨头汤进了马桶，还好骨头啃完了。

    红酒进了肚子，谁帮我刷杯子？